Aber Eichenmoos selber, und da sollte man schon sauber unterscheiden, ist in Deutschland eher selten zu finden, steht unter Naturschutz und gilt innerhalb der EU als durchaus problematisch. Neben allerlei enthaltenen allergenen Stoffen ist Eichenmoos phototoxisch, kann prima Hautreizungen hervorrufen, wirkt bei oraler Aufnahme sogar lähmend, enthaltene Thujone schädigen die Leber und Martinetz/ Hartwig erwähnen eine abortive Wirkung.

Und was muß man von solchen Verboten halten? NICHTS lautet die einfache Antwort, weil diese Form von Politik den Menschen entmündigt und reduziert; auf den dummen, uninformierten Verbraucher. Politik, die mir ausschließlich klarmachen möchte, wie besorgt sie um mich und meine Gesundheit ist, geht mir inzwischen auf die Nerven und die permanente Ablenkung von den wirklich wichtigen Themen das Lebens ekelt mich regelrecht an. Wir haben in der EU kein Problem mit Eichenmoos im Parfum, wir haben ein Problem mit der Verteilung des Reichtums, mit Kinderarmut, mit Schulbildung etc. Eichenmoos im Parfum dagegen ist kein Problem. Ein einfacher Warnhinweis würde genügen und schließlich kann man den Duft auch auf der Kleidung tragen.

Wie sieht Eichenmoos aus? Die Flechte unterscheidet sich bereits optisch sehr deutlich von anderen Baumflechten. Sie wird etwa 10 cm lang und verzweigt sich wie ein kleiner Strauch. Bevorzugter Lebensraum sind Laubwälder - gerne auch Eichen.

Eichenmoos ist also der Artname, der die ganz spezielle Art benennt.
Evernia prunastri ist der wissenschaftliche Name
Evernia alleine ist der Gattungsbegriff
Parmeliaceae ist die Familie und danach verließen sie ihn, weil ich für die weitere Systematik keine Quellen habe. Leconorales (Ordnungsbegriff für die Schlauchpilze, zu denen auch zahlreiche Flechten gezählt werden) ist vermutlich richtig. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher und deshalb soll es hier auch nur am Rande erwähnt werden.

Jedenfalls konnte ich neulich in einem Forum lesen, daß man in Sachen Eichenmoos nur in den Wald gehen muß, wo man ganz einfach das Eichenmoos von den Bäumen - den Eichen vielleicht - kratzen kann und fertig. Nun, ich bin mir zwar häufig vieler Dinge nicht so sicher (ständig plagen mich Zweifel) und ich kann all meine LeserInnen nur bitten, immer im Hinterkopf zu behalten, daß hier kein Parfum-Profi schreibt (es ist und bleibt ein Hobby), aber mit Eichenmoos sollte das schwierig werden, weil das echte Eichenmoos in unseren heimischen Wäldern eigentlich gar nicht vorkommt. Jedenfalls nicht besonders häufig. Dafür finden sich wirklich fast überall Evernia furfurea und Usnea barbata, die, einmal mit Ethanol übergossen, auch schon sehr angenehm riechen. Und bevor es heute Abend mit diesem Thema weitergeht, gibt es hier ein schönes Foto. Voila, Eichenmoos (Evernia prunastri).

Immer der Nasse nach

Das Seifenblog www.schoeneseife.de ist derzeit etwas wichtiger als all die Fragen rund ums Thema Parfum. Das haben meine lieben LeserInnen sicherlich schon bemerkt, doch es geht trotzdem hier weiter, wenn auch etwas langsamer. Ich wollte die Sache nur noch einmal erwähnen und damit auch etwas Werbung für das neue Blog machen. Schließlich wird das Seifenblog für schöne Seife in einigen Monaten zum festen Bestandteil der neuen Internetseite von 1000 & 1 Seife. Wenn ich gut bin, dann wird es noch in diesem Jahr (lieber langsam dafür schön).

Aus diesem Grund sind am Rande des aromatischen Blogs einige Veränderungen geplant. Dei Seifenseite kommt in einigen Wochen weg, weil die dort vorgestellten Theman dann im neuen Blog www.schoeneseife.de nachzulesen sind und die Nassrasur fliegt ebenfalls raus.

Trotzdem wird es hier natürlich weitergehen und ich will gerne verraten, daß ich gerade an zwei sehr interessanten Rohstoffportraits arbeite: Weihrauch und Eichenmoos sind die nächsten Themen. Nur bitte etwas Geduld.

Mein Problem ist nur gerade, daß ich zwar schon lange über diesen kleinen Artikel hier nachdenke, doch nicht so recht damit weiterkomme, weil ich mich mit der botanischen Seite etwas schwer tue. Dumm ist nämlich, daß ich in OTTO WARBURG`s Die Pflanzenwelt keine Angaben zu Aniba rosaeodora A. Ducke var. amazonica oder Aniba parviflora finde. Ich komme mit der Systematik einfach nicht so zurecht, als das ich mir einen Text zutrauen würde. Jedenfalls möchte ich die eigene Unsicherheit nicht verschweigen.

Der wissenschaftliche Name LAURACEAE verweist auf die Familie der Lorbeergewächse, die zur Klasse MAGNOLIOPSIDA (Bedecktsamer) gehören. ANIBA ist der Gattungsbegriff und ANIBA rosaeodora ist die konkrete Spezies. Jedenfalls sind die Lorbeergewächse eine ausgesprochen interessante Pflanzenfamilie, zu der z.B. die Avocado (Persea americana/ Persea gratissima), Sassafras albidum und der Kampferbaum/ Cinnamomum camphora gehören. Lorbeerumkränzt auch so manch siegreiches Feldherren-Haupt, während Apollon einen Lorbeerkranz aus Trauer trug. So weit so gut.

Unsicher macht(e) mich die umgangssprachliche Beschreibung Rosenholz, weil diese nämlich ein ziemlich eindeutiger Hinweis auf die DALBERGIEN/ Dalbergia (Schmetterlingsblütler/ Palisanderhölzer) ist. Diese Unsicherheit möchte ich nicht unerwähnt lassen, auch wenn mich alle genutzten Quellen (Otto Warburg und Martinez/ Hartwig) auf Aniba rosaeodora im Zusammenhang mit dem ätherischen Öl bringen. Während das als Rosenholz bezeichnete Holz der Palisanderbäume wohl eher nur für die Möbelindustrie von Interesse ist, tauchen immer häufiger in der Parfumerie genau diese Hölzer als Duftbeschreibung auf. Wie riecht schon Palisander?

Nun wird es doch ein kleiner Text.

Rosenholzöl müssen sie unbedingt probieren. Es riecht wunderbar nach Linalool und hat darüber hinaus auch eine blumig-würzige Note. Irgendwie leicht süß, durchaus auch an Rosen erinnernd (Martinez/ Hartwig sprechen sogar von maiglöckchenartig) - Geraniol und Nerol sind im Öl enthalten - und man kann den Riechstoff wirklich sehr universell einsetzen. Ich nutze ihn auf jeden Fall für Teenoten. Das der Riechstoff in Seifen sehr gut funktioniert ist bekannt. ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, daß in Lateinamerika wirklich jede Menge Raubbau in den Wäldern getrieben wird und man sich vielleicht überlegen muß, ob der Einsatz eines solchen Stoffes in einem Abwaschprodukt aus ökologischer Sicht wirklich sinnvoll ist. Jedenfalls wäre der Hinweis auf ein gutes Stück Seife, was nur mit natürlichem Rosenholzöl parfumiert wurde und ganz ohne Chemie auskommt und damit sooooo gut die Umwelt schont, in meinen Augen eine verlogene Sache. Man bedenke alleine den Transportweg.

Die Frage stellt sich in Sachen Parfum natürlich auch und wem es allein um den Charakter des Linalool geht, der kommt mit dem chemical Linalool sicherlich weiter. Doch zum einen mache ich zwischen Seifen und Parfum einen Unterschied und außerdem benötigt man für so eine kleine Hobby-Parfummischung wirklich nur sehr geringe Mengen.

Gewinnung durch Dampfdest. der Holzspäne.

Herkunft: Amazonas in franz. Guayana wird aus Ocotea caudata das Cayenne-Rosenholzöl dest.

Farbe: farblos bis blaßgelb

Mischt sich gut mit allen Zitrusölen. Paßt perfekt zu Sandelholz, Zeder und Vetyver und rundet Blütenöle ganz wunderbar ab.

Sicherheit: Linalool und Geraniol als enthaltene Inhaltsstoffe besitzen durchaus allergenes Potenzial.

CAS-Nummer: 8015-77-8

Er ist klein, geräuschlos, läßt sich auf verschiedene Intervalle von 10 bis 30 Sekunden einstellen und verteilt niedliche, kleine Duftwölkchen direkt am Computer. Das langt zwar nicht, um größere Räume zu beduften, doch für den Arbeitsplatz ist es ausgesprochen angenehm. Im Inneren des kleinen Geräts befindet sich eine auffüllbare Duftpatrone, die man in einer ganz bestimmten Richtung einlegen muß. Deckel drauf, in den USB Port schieben und los. Endlich hat auch mal die Nase etwas von der ganzen Technik. Sehr zu empfehlen.

Karen Grol (Hrsg.): “betörend! LITERARISCHE DUFTNOTEN”, STORIES & FRIENDS Verlag e.K., Lehrensteinsfeld bei Heilbronn, 1. Aufl. 2011, 312 Seiten

POESIE IST WIE EIN DUFT, DER SICH VERFLÜCHTIGT UND DABEI IN UNSERER SEELE DIE ESSENZ DER SCHÖNHEIT ZURÜCKLÄßT.”

(Jean Paul - Johann Paul Friedrich Richter - 1763-1825)

Düfte sind Balsam für die Seele und sie rufen wohl bei jedem Menschen die unterschiedlichsten Erinnerungen, Emotionen und auch Sehnsüchte wach. Oft ist es der kaum wahrnehmbare Hauch eines Parfums, der uns in frühste Kindheitstage zurückversetzen kann. Düfte sind Symbol für Schönheit und Vergänglichkeit gleichermaßen und noch bevor man sich ihnen hingeben kann, verfliegen sie …

Das Buch “betörend! Literarische Duftnoten” ist ein Sammelband mit ganz unterschiedlichen Erzählungen und Geschichten. 20 Autorinnen und Autoren schreiben über ein Thema, was die meisten ganz sicher lieben: Parfum und Duft. 20 Texte, die mal romantisch, amüsant und teils auch nachdenklich daherkommen. Manches ist traurig, anderes lustig und keinesfalls fehlt das Mörderische!

Und weil jedes Thema, wenn es nur mit Parfum, Duft, riechen und der Nase überhaupt in Zusammenhang steht, für das aromatische Blog von Interesse ist, empfehle ich Ihnen allen dieses Büchlein und leite Sie gern zur Leseprobe weiter.

20 Autorinnen und Autoren, 20 Storys, die betören.
Hier bitte zur LESEPROBE klicken!

1. Alain Corbin: “Pesthauch und Blütenduft - Eine Geschichte des Geruchs“, Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1988, 375 Seiten

2. Günther Ohloff: “Irdische Düfte, Himmlische Lust - Eine Kulturgeschichte der Duftstoffe“, Insel Taschenbuch 1777, Frankfurt am Main und Leipzig, 1996, 357 Seiten

3. Georges Vigarello: “Wasser und Seife, Puder und Parfüm - Geschichte der Körperhygiene seit dem Mittelalter“, Reihe Campus, Band 1057, Campus Verlag, Frankfurt/ New York, 1992, 326 Seiten

4. Susanne Fischer-Rizzi: “Botschaften an den Himmel - Anwendung, Wirkung und Geschichte von duftendem Räucherwerk“, Wilhelm Heyne Verlag, München, 1999, 298 Seiten

5. Luca Turin: “The Secret of Scent - Adventures in Perfume and the science of smell“, CCCO Book, Harper - Perennial, NY, London, Toronto, Sydney, 1. Aufl. 2006, 207 Seiten

6. Julia Lawless: “Kleine Aroma-Apotheke“, ECON Taschenbuch Verlag, Düsseldorf, 2. Aufl. 1996, 123 Seiten

7. Mandy Aftel: “Die Kunst der Alchimisten - Alles über Parfum“, Rütten & Loening, Berlin, 1. Aufl. 2004, 239 Seiten

8. Martinetz/ Hartwig: “Taschenbuch der Riechstoffe - Ein Lexikon von A - Z“, Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt a./M., 1. Aufl. 1998, 416 Seiten

9. Christine Stead: “Parfum aus ätherischen Ölen selbst herstellen - Komponieren Sie Ihren ganz persönlichen Duft“, ECON Taschenbuch Verlag, Düsseldorf 1996, 170 Seiten

10. Valerie Ann Worwood: “Liebesdüfte - Die Sinnlichkeit ätherischer Öle“, Goldmann Ratgeber, Goldmann Verlag, München, 2. Aufl. 1993, 206 Seiten

11. Alain Gullino: “Düfte und Aromen“, DOMINO Band 22, Bergisch Gladbach 1999, 125 Seiten

12. M. Larcher: “Parfümerien“, Bibliothek der gesamten Technik, Band 59, Dr. Max Jänke Verlagsbuchhandlung, Hannover 1907, 135 Seiten

13. Hanns Hatt und Regine Dee: “Das Maiglöckchen Phänomen - Alles über das Riechen und wie es unser Leben bestimmt“, PIPER, München/ Zürich, 2008, 315 Seiten

13.1. Hanns Hatt u. Regine Dee, “NIEMAND RIECHT SO GUT WIE DU - Die geheimen Botschaften der Düfte”, Piper Verlag, München/ Zürich, 2008, 317 Seiten

14. Edwin T. Morris: “Düfte - Die Kulturgeschichte des Parfums“, Albatros Verlag, Düsseldorf, 2006, 335 Seiten

15. Alfons M. Burger: “Leitfaden der modernen Parfumerie“, Walter de Gryter & Co., Berlin und Leipzig, 1930, 198 Seiten

16. Paul Jellinek: “Praktikum des modernen Parfumeurs“, Dr. Alfred Hüthig Verlag GmbH, Heidelberg, 2. Auflage, 1960, 248 Seiten

17. Albert Thomas: “Die Düfte meiner Erinnerung“, Albert Thomas und Christians Verlag, Hamburg 2002, 215 Seiten

18. Jean Pütz (Hrsg.)/ Kurt Schnaubelt: “Neue Aromatherapie - Gesundheit und Wohlbefinden durch ätherische Öle“, vgs verlagsgesellschaft, Köln 1995, 2. Aufl., 167 Seiten

19. Paolo Rovesti/ Susanne Fischer-Rizzi (Hrsg.): “Auf der Suche nach den verlorenen Düften - Eine aromatische Kulturgeschichte“, IRISIANA, 1995, 299 Seiten

20. Rainer- Maria Wieshammer: “Der 5. Sinn - Düfte als unheimliche Verführer“, F/O/L/T/Y/S Edition, Rott am Inn, 1995, 234 Seiten

21. H&R Edition/ Rüdiger Hall, Dieter Klemme, Dr. Jürgen Nienhaus: “H&R Lexikon Duftbausteine - Die natürlichen und synthetischen Komponenten für die Kreation von Parfums“, Glöss Verlag, Hamburg 1985, 145 Seiten

22. H&R Edition/ Autorenkollektiv: “Das H&R Buch Parfum - Aspekte des Duftes, Geschichte, Herkunft, Entwicklung, Bedeutung“, Glöss Verlag, Hamburg, 1994, 160 Seiten

23. Elisabeth Barillé und Catherine Laroze: “Parfum“, Christian Verlag, München 1996, 224 Seiten

Die Frage, wie man riechen lernen kann, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Kann man es lernen, oder trainiert sich nur die Fähigkeit? Ganz sicher gibt es natürlich unterschiedliche Talente und Begabungen. Doch was tun, wenn die Eigenschaften der Nase zum Hobby wurden und die Überzeugung reift, hier ein Können zu entwickeln/ entwickeln zu wollen, welches über die allgemeinen Möglichkeiten hinausreicht. Riechen lernen. Nur wie?

Ob ich meine Nase trainiere? Ja. Das tue ich ganz automatisch bei der täglichen Arbeit. So ein Seifenladen ist diesbezüglich eine feine Sache. Dazu noch das Hobby mit den eigenen Parfums und damit verbunden die ganzen Duftstoffe; das trainiert und manchmal denke ich, daß mein synästhetisch veranlagter Kopf, der zu Tonhöhen Farben liefert und das Gesehene urplötzlich einfärbt - immer nach dem gleichen Muster - auch bei der Nase hilfreich zu Seite steht. Auch ohne Musikwissenschaft und Gehörbildung würde ich ein C hören … sehen. Riechen und schmecken kann ich es nicht. Vielleicht zum Glück? Und trotzdem kann ich mir Geruchseindrücke gut merken. Obwohl ich das erste nicht als einen Segen empfinde und gern auf die sich überlagernde Ablenkung verzichten könnte, ist der damit verbundene Speicher durchaus ein kleiner Vorteil, auf den ich mich verlassen kann. Aber ich würde nie davon reden, daß ich meine Nase bewußt trainiere. In Parfumerien gehe ich z.B. gar nicht so gern. Das liegt zum Teil an den ganzen Geschichten, welche für meinen Geschmack viel zu inflationär mitgeliefert werden. Zumal mir scheint, daß niemand die immer absurderen Inhaltsumschreibungen genauer erfragt. Dies alles ist nicht so mein Fall. Das fängt bei der Natürlichkeit an, geht über klangvolle Namen der Parfumeure und hört bei den Inhaltstoffen auf. Nehmen wir mal Clinique Happy. Ich liebe diesen Duft, weil ich Hedione so sehr mag. Aber was mir hier aufgetischt wird, klingt einfach nicht mehr glaubwürdig. Kopfnote aus Bergamotte, Grapefruit, Lorbeer, Mandarinenbaum, Herznote aus Boysenbeerenblüte, Melatiblüte und Orchidee und im Fond des Duftes hawaiianische Hochzeitsblume, Lilie, Magnolie, Mimose. Was wollen sie denn daraus lernen, wenn man ihnen solche Beschreibungen zu einem Duft mit auf den Weg gibt? Was soll Lorbeer denn sein? Also was genau? Aus welchem Teil der Pflanze kommt hier welcher Rohstoff und welchen Geruch bringt der mit? Mandarinenbaum klingt hochtrabend ist aber mit Sicherheit nur Mandarinenöl (man benutzt Kaltpressungen) oder eher noch Mandarinal. Und was zum Kuckuck ist Boysenbeerenblüte? Heute wird aber auch alles und jedes destilliert. Glauben sie wirklich, daß man aus all diesen Pflanzen ätherische Öle gewinnen kann, die dann genau so riechen wie die Blüte? Und selbst wenn mit viel Aufwand heute mehr möglich ist als vor zwanzig Jahren, und mittels CO2-Extraction gibt es wirklich ganz tolle Möglichkeiten, die Beschreibungen eines Duftes sind nur ein sehr ungenauer Hinweis auf die tatsächlichen Inhaltsstoffe. Kaufen sie sich doch mal richtig gute Botaniklehrbücher, suchen sie nach Melati und Hochzeitsblume und überlegen sie in Ruhe, ob sie eine Vorstellung von den Pflanzen haben, damit sie am Ende vergleichen können. Wer an Clinique Happy riecht und hinterher meint, er wisse jetzt wie Boysenbeerenblüte riecht (oder ein aus der Blüte gewonnenes Öl), der ist ein Genie. Da komme ich nicht mit und ich ziehe meinen Hut vor so viel Sachverstand. Logisch, ich hab nicht so viel Ahnung wie so manch andere Verkäuferin/ anderer Verkäufer und ich lasse mir gern immer wieder erzählen, wie viel Jasmin und Rose in diesem oder jenem Parfum ist und ach, dann noch dieses hier mit Frangipani “wissen sie wie Frangipani riecht junger Mann? Toll.” Mir verschlägt es da immer die Sprache und Schweigen ist meine beste Verteidigung. Wir gehen immer in den Botanischen Garten, wenn der Frangipani blüht, ich weiß wie die Blüte duftet und ich weiß wie der natürliche Duftstoff riecht - stark medizinisch. Jasmin pur in hoher Konzentration ist für meinen Geschmack auch nicht so der Brüller und Rosenbutter riecht leicht fettig. Nur das Parfum riecht ganz und gar nicht so. Warum?

Wer seine Nase nur an Parfums schult, der wird damit nicht unbedingt lernen, wie der jeweilige Rohstoff - egal ob ätherische Öl oder chemical - riecht, zumal die mitgelieferten Inhaltsbeschreibungen nicht nur den tatsächlichen Inhalt beschreiben, sondern Emotionen und Phantasien wecken und beflügeln sollen. Was heißt schon Moschus? Galaxolid oder Ethylene Brassilate? Moschus Keton und Ambrettsamen? Diese Form des Fachwissens nehme ich am Rande zur Kenntnis. Selbst eine Vetivernote ist häufig eine Komposition und nicht ein einzelner, natürlicher Riechstoff. Zumal immer zu prüfen wäre, ob es sich wirklich um Vetiver oder um Vetiveryl acetat handelt. Letzteres ist vermutlich häufiger im Einsatz. Und wenn mir dann noch der besondere Eichenmooscharakter eines Duftes ans Herz gelegt wird, möchte ich am liebsten anmerken, daß dies dem Evernyl zu verdanken ist. Egal. Ich wollte nur sagen, ich finde jeden Kräutergarten interessanter und entspannender. Sicher, mir gefällt KENZO POUR HOMME ganz gut, hab ich mir selber schon gekauft. Nur mit der Duftbeschreibung kann ich bis heute gar nichts anfangen. Angeblich besteht das Wässerchen in der Kopfnote aus Minze und Basilikum, in der Herznote kommen Rosmarin und Pfeffer aus Madagaskar zum Einsatz, bevor es zum Abschluß Vetiver und Atlaszeder gibt. Prima. Da habe ich meine Nase bestens geschult. Pfeffer aus Madagaskar? Toll. Südhang würde ich vermuten. Hauptanbaugebiete sind nun mal Thailand, Sumatra und Madagaskar. Eine Aussage, die fast so spannend ist, wie der Hinweis auf Hochland-Lavendel. Und dazu noch Minze und Vetiver. Drauf wetten würde ich nicht, weil mir diese Form des Fachwissens ohnehin abgeht. Doch für meinen Geschmack hat KENZO POUR HOMME in erster Linie eine sehr wässrige Note, die entfernt an Wassermelonen erinnert und dazu nimmt man das chemical Calone. Aus Vetiver würde ich Vetiveryl acetat machen und die Zeder ersetzen wir mal durch Iso e Super. Für die Minze vielleicht Stemone? Was soll`s.

Was will man so lernen? Gut, einen bestimmten Charakter, eine hervorgehobene Note wird man erkennen. Doch was habe ich von der Information, das Duft XY eine starke Ambernote hat? Also eine Komposition, für die man gern Vanille, Rose, Patchouli, Bergamotte, Koriander, Moschus und zahlreiche Gewürze nimmt? Wenn sie erkennen können, aus welchen Bestandteilen die Ambernote zusammengebaut ist. Dann sind sie gut.

Aber es ist natürlich schön, wenn man der Nase Aufgaben überträgt und seine Riechfähigkeit übt. Die Möglichkeiten hierzu sind vielfältig und ich würde immer dazu raten, wenn man schon vorgibt sich für Parfum zu interessieren, auch mal wenigstens einige Einzelriechstoffe anzuschaffen. Lavendel, Rose, Bergamotte, Kräuter und Gewürze, vielleicht auch einige Chemicals und selbst Teegeschäfte sind ein Fest für die Nase. Jedenfalls für meine. Wonach riecht denn nun Earl Gray? Rotwein geht auch. Ja es gibt sogar von verschiedenen Herstellern so kleine Holzkisten mit den verschiedenen Duftstoffe bei Tee, Rotwein und wohl auch Schokolade. Tolle Trainingsmöglichkeit, bei der man viel Freude haben kann. Wann waren sie zuletzt in einem Botanischen Garten? Wenn mir Leute von solchen Interessen und Leidenschaften berichten, dann höre ich gerne zu. Die gelangweilte Bemerkung, daß Parfum XY riechen würde wie Duft XY von anderer Marke bla bla bla, langweilt mich zu Tode. Mein Gott ist das öde.

Unterhaltsamer und wesentlich geselliger sind da Spiele für die Nase. Kaufen sie sich mal verschiedene Räucherwaren, dazu ein Trägersieb oder Kohle und spielen sie ein ganz vereinfachtes KO DO (der Weg des Duftes). Gerade für Kinder - als Spiel für die ganze Familie - ist das ausgesprochen schön und es geht auch ohne Feuer und Rauch. Sehen sie hier. Sentosphere. So können sie ihre Nase trainieren und gemeinsam Spaß haben.

http://www.sentosphere.fr/

Der Artiekl wurde am 8. Januar leicht verändert.

Und obwohl Hegel schlußendlich wie schon Kant zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kommt - der Geruchssinn spielt für den Menschen nur eine untergeordnete Rolle -, ist der Weg dahin ein anderer. Kant bezieht sich eindeutig auf Platon, wenn er ganz im Sinne der gr. Philosophie zwischen angenehmen und unangenehmen Gerüchen unterscheidet und damit allein auf die Nützlichkeit des Geruchssinn abstellt. Der Geruchssinn erhält seine Berechtigung aus der Fähigkeit zur Abwendung des Gefährlichen und Schädlichen. Die Verbindung des Geruchssinns mit Freude und Schönheit wurde dem Geruchssinn jedoch wegen seiner Flüchtigkeit in Abrede gestellt. Als zu wenig nachhaltig und viel zu schnell vergänglich betrachtete man die daraus zu gewinnenden Anreize.

Wie lange hält ihr Parfum? Minuten, Stunden, Tage? Für einen Philosophen viel zu kurz.

Hegel, ganz im Unterschied zu Kant, begreift nur die Sinne des Gesichts und des Gehörs, also unsere Seh- und Hörfähigkeit, als theoretisch und damit Kunstfähig, während Geruchsinn, Geschmack und Gefühl vom Kunstgenuß selber ausgeschlossen sind/ bei Hegel kategorisch ausgeschlossen werden. Erklärt wird dieses mit der sich verflüchtigenden, auflösenden Materialität dieser Sinneseindrücke.

“(…) nur die beiden theoretischen Sinne des Gesichts und Gehörs, während Geruch, Geschmack und Gefühl vom Kunstgenuß ausgeschlossen bleiben. Denn Geruch, Geschmack und Gefühl haben es mit dem Materiellen als solchem und den unmittelbar sinnlichen Qualitäten desselben zu tun; Geruch mit der materiellen Verflüchtigung durch die Luft, Geschmack mit der materiellen Auflösung der Gegenstände, und Gefühl mit Wärme, Kälte, Glätte usw. Aus diesen Gründen können es diese Sinne nicht mit den Gegenständen der Kunst zu tun haben, welche sich in ihrer realen Selbständigkeit erhalten sollen und kein nur sinnliches Verhältnis zulassen.”

Nimmt man Hegels Definition des KUNSTSCHÖNEN (zentrahler Dreh- und Angelpunkt der Ästhetik), dann eigent sich der Geruch nicht für die Ästhetik, weil seine hohe Flüchtigkeit, seine Bindung an das Materielle, eine Vergeistigung unmöglich macht. Für Hegel jedoch ist die Abstraktion vom rein sinnlichen aber eine Notwendigkeit des Kunstschönen.

Ich bin noch nicht fertig mit Hegel. Doch damit es hier auch wieder etwas weitergeht, habe ich mich kurz an den Computer gesetzt und einige Überlegungen, wenn auch nicht zu Papier, wenigstens ins www gebracht. Bevor in Kürze der USB-Duftstick vorgestellt wird. Witziges Gerät.

Und wenn die Feiertage vorbei sind - wir werden Weihnachten und Neujahr in Paris verbringen - geht es hier mit Schwung weiter. Versprochen. Bis dahin alles Gute, Glück und Gesundheit.
Erik Kormann

Wozu ist eigentlich der Alkohol da? Welche Menge Wasser kommt in ein Parfum und was passiert im Eiskasten, wenn man die fertige Mischung aus Parfum, Ethanol und Wasser für 10 bis 14 Tage strenger Kälte aussetzt?

Drei ziemlich wichtige Fragen, die man ganz einfach, praktisch und anschaulich beantworten kann. Schauen Sie sich mal in Ruhe die beiden Bilder an. Sie sehen dort links das Parfum Eau de Froehliche vor dem Kälteschlaf und rechts danach, 14 Tage später.

Alkohol (Ethanol/ Weingeist) ist das Lösungsmittel. Nur keinen Ethanol benutzen, bei dem man das Vergällungsmittel riecht - was beim Kosmetischen Basiswasser eigentlich immer der Fall ist. Es sei denn, BITREX (der bitterste Stoff der Welt) kam als Vergällungsmittel zum Einsatz. Ein Parfum besteht aus ätherischen Ölen, zum Teil auch aus Harzen/ Balsamen und natürlich auch synthetischen Riechstoffen/ Chemicals. Die Parfum-Mischung aus diesen Bestandteilen benötigt ein Lösungsmittel, einen Träger, etwas, worin all diese Stoffe aufgehen, worin sie sich entfalten können. Stellen Sie sich mal so eine Mischung ohne Ethanol vor. Das eau de Froehliche mit seinen beiden zägflüssigen, klebrigen Ölen Weihrauch und Tolu. Absolut schrecklich. Erst der Ethanol sorgt für eine brauchbare Viskosität. Ohne geht es leider nicht. Man muß nur aufpassen, daß man genügend davon nimmt. So wenig Alkohol wenig wie nötig.

Im nächsten Schritt kommt Wasser in die Mischung. Wenn Sie ein neues Rezept ausprobieren, dann lassen Sie die Mischung aus Parfum und Ethanol gleich auf der Waage stehen. Drücken Sie die TARE-Taste Ihrer Waage und geben Sie langsam, tropfenweise, Wasser dazu. Dabei kann man vorsichtig rühren, weil sich das Wasser so besser verteilt und man leichter abschätzen kann, wie sich die Dinge entwickeln. Geben Sie so viel Wasser hinzu, bis es zu leichten Eintrübungen kommt. Nicht mehr! Sollte es plötzlich richtig trüb geworden sein, müssen Sie wieder etwas Ethanol zugeben. Auf diese Weise nehmen Sie dem Ethanol seine Verdünnungskraft und der Punkt an dem es trüb wird, ist genau der Moment, wo sich die ersten Stoffe - Wachse, Farbstoffe, Schwebeteilchen - wieder anfangen abzusetzen. Es wird doch nicht trüb, weil Sie Wasser in den Alkohol tröpfeln. Nein, nein. In einen richtig trockenen Alkohol können Sie massenhaft Wasser reinschütten - das braucht man auch nicht zu tröpfeln -, da wird nichts trüb. In Ihren Parfumbestandteilen sind einige Dinge enthalten, die man nicht unbedingt im fertigen Parfum haben möchte. Im hochprozentigen Alkohol waren diese Bestandteile nicht sichtbar, sie waren gelöst. Aber nun, nach der Zugabe eine bestimmten Menge Wasser, wurde der Alkohol - das Lösungsmittel - verdünnt und das erkennen Sie an den beginnenden Eintrübungen. Das ist der Punkt, wo Sie aufhören sollten Wasser reinzutröpfeln, weil sich dabei durchaus auch für den Geruch wichtige Bestandteile absetzen könnten. So viel Wasser wie möglich.

Zusammengefaßt lautet die Formel: So viel Wasser wie möglich & so wenig Alkohol wie nötig.

Notieren Sie sich auch die genaue Menge Wasser. Das zählen von Tropfen bringt Sie nicht weiter. Und wenn Ihr Rezept dann steht, können Sie bei allen weiteren Ansätzen die passende Menge Wasser mit Schwung reinschütten.

An diesem Punkte angekommen muß die Mischung in den Kühlschrank, ins Eisfach. Warum? Ganz einfach, weil sich die für die Eintrübung verantwortlichen Stoffe in der Kälte des Eiskastens besser absetzen. Das ist alles. Auch Wärme ist für die Löslichkeit entscheident und im Eiskasten fallen einfach alle Stoffe aus, die man nicht braucht. Mehr passiert da nicht. Nach 14 Tagen nehmen Sie Ihre Mischung vorsichtig aus dem Kühlschrank - nicht schütteln (sonst können Sie dden Ansatz gleich wieder für einige Tage in den Kühlschrank stecken), dekantieren, bei Bedarf durch einen Kaffeefilter laufen lassen, abfüllen und fertig.

Hier ein älterer Artikel zum Thema: Naturparfum - Wasser einrühren

Ist es nötig, und das erlebe ich leider sehr oft, den eigenen Geschmack am Parfum durch die Abwertung des anderen hervorzuheben? Bei Wein, Kaffee und Schokolade ist es ja ganz ähnlich - also beim anderen subjektiven Sinn, dem schmecken. Kaum hat man erwähnt, daß man gerne Amarone-Weine trinkt, kontert das Gegenüber mit Barolo, der wenigstens 65 Euro kosten muß und das man Vollmilchschokolade liebt, sollte man auch tunlichst nicht erwähnen, weil unter 72% Kakaogehalt bekanntlich alles Schrott ist. Was überspitzt formuliert bedeutet, das jeder, der nicht wenigstens einen Serge Lutons-Duft im Schrank hat, von Parfum keine Ahnung hat.

Ein gutes Bsp. für parfumistisches Fachwissen sind z.B. die zahlreichen Duftfamilien. Davon weiß die echte Kennerin/ der echte Kenner jede Menge zu berichten. Im Grunde genommen hat nur Ahnung, wer wenigstens zu jeder Hauptkategorie drei weitere Unterteilungen parat hat. Was die Leute selten zugeben - wenn sie die Quelle überhaupt kennen - ist der Ursprung dieser Auflistung. Das Buch PARFUM von Elisabeth Barillé und Catherine Laroze (Christian Verlag). Es gibt ja nicht nur Fougere und Chypre, nein, dieses ist dem Profi viel zu ungenau. Die feine Nase unterscheidet sofort zwischen Fougere-Ambra, Blumig Ambriert Fougere, Würzig Fougere, Aromatisch Fougere und Fruchtig Fougere. Bei Chypre geht das Spielchen so weiter und was glauben sie, was man zu Zitrusnoten alles sagen kann?

Dabei soll gar nicht in Abrede gestellt werden, daß so eine Unterteilung durchaus sinnvoll sein kann, wenn man die Leidenschaft irgendwie klassifizieren möchte. Mit Tee, Rotwein und Schokolade sieht es bestimmt ganz ähnlich aus. Nur selbst die 1990 von Jean Kerléo gegründete Sociéte Francaise des Parfumeurs unterteilt nicht derart genau. Haben die nun auch keine Ahnung? Muß man den anderen mit einer solchen Feineinteilung übertrumpfen, wo es doch um eine gemeinsame Leidenschaft geht? Es ist doch kein Wettkampf, den man gewinnen muß. Warum geht mit der Wertschätzung für ein und dieselbe Sache oft die Geringschätzung anderer Vorstellungen, Wünsche und Leistungen einher? Würde es nicht reichen, einfach zu sagen, dieses oder jenes gefällt mir nicht? Meine Vermutung ist, daß dies zugleich bedeuten würde, auf einen wichtigen Teil der Selbstdarstellung zu verzichten. Die Selbstinszenierung als Fachfrau/ Fachmann, als Kritikerin und Kritiker könnte wichtiger sein als die Sache selbst. Was bedeutet, daß Kant am Ende doch richtig lag.

Und hier noch ein weiterer Artikel zum gleichen Thema. Was ist Kritik?

Harze und Balsame kommen bei mir kurz in ein heißes, fast kochendes Wasserbad - so erhitze und verflüssige ich meinen Weihrauch, den Tolubalsam und z.B. auch das Benzoe - dann fülle ich mir eine kleine Menge ab und fülle 1 : 1 mit DPG auf. Diese Stammlösung setze ich dann für eine Mischung ein. Mein geliebtes Javanol wird nur in Form einer 10%igen Lösung verwendet. Der eigentlich recht schwach wirkende Stoff entfaltet selbst bei dieser Verdünnung eine ungeheuerliche Wirkung (zum Glück), Himbeerketon kann man in DPG (leicht im Wasserbar erhitzen) und auch in Ethanol gut lösen; 10% sind hierbei kein Problem. Ich habe es auch schon mit 20% in Ethanol gemacht, aber 10% reichen völlig aus. Moschus Keton löst sich aber nur in DPG auf. Vorsichtig im Wasserbad erhitzen! Manchmal gibt es kleine Fünkchen. Da muß man aufpassen!

Und von Lavendel, Zimt, Patchouli, Vetiver, und vielen anderen ätherischen Ölen auch, würde ich mir immer Stammlösungen anfertigen. Wie wollen sie denn bei einer Testmischung von 10g den Lavendel genau dosieren? Wenn für ein Parfum - gerechnet mit 1000g - nur 2g Zimt gebraucht werden (damit nicht alles nach Zimt riecht), dann werden sie um die Stammlösungen nicht herumkommen.

Außerdem bin ich der Meinung, daß man viele Riechstoffe erst in größerer Verdünnung richtig beurteilen kann. Schon aus diesem Grund fertige ich mir von vielen chemicals und zahlreichen ätherischen Ölen verdünnte Stammlösungen an. Wichtig ist, daß man immer mit der gleichen Lösung arbeitet.

Für das Parfum Eau de Froehliche wurden das Weihrauchöl, der Tolubalsam, Himbeerketon, Coumarin, Vanillin und die Irisbutter in Stammlösungen angesetzt.

Damit die Idee mit den Monatsnamen vor lauter Arbeit nicht ganz in Vergessenheit gerät, habe ich letzte Woche angefangen, drei Rohstoffe miteinander zu mischen, die ich schon seit einiger Zeit einmal zusammen ausprobieren wollte: Blutorange, Minze (Mentha x piperita) und Lavendel. Drei ätherische Öle, die für meinen Geschmack sehr gut zueinander passen und die in der Kombination ausgesprochen frisch und anregend daherkommen.

Man mag jetzt vielleicht denken, daß drei Rohstoffe für einen Duft viel zu wenig sind und als Parfum würde ich das auch gar nicht bezeichnen wollen. Doch im Grunde genommen ist es nicht unbedingt leichter, wenn man sich auf wenige Dinge festlegen/ beschränken muß und ein sommerlich erfrischendes Körperwasser hat ebenfalls seine Berechtigung. Zumal ich an diesem Bsp. gut erklären kann, welche Arbeitsschritte im folgenden nötig sind.

Von der Idee - die ich wirklich gar nicht weiter erklären kann (sie war plötzlich da) - einmal abgesehen, bestand die erste Herausforderung in der Mischung, weil auf den ersten Blick nicht unbedingt klar sein muß, welches der drei Öle den Duft dominiert. Ein Bekannter wünschte sich unbedingt Menthol als vorherrschende Note und viele Kundinnen und Kunden meinten, ein kräftiger Lavendel wäre schön. Beides hat mir aber nicht zugesagt. Bei Menthol muß man mit der Menge aufpassen, weil zuviel nicht gut für die Haut ist und mit Lavendel ist es so eine Sache. Man kann sich mit Lavendel alles versauen und es ist überhaupt das erste Wässerchen, wo ich Lavendel einsetze. Ganz vorsichtig!

Nach unzähligen Versuchen bin ich bei der Mischung aus 915g Blutorange, 60g Menthol und 25g Lavendel hängengeblieben. Das sind zusammen 1000g und nur so werden Rezepte in der Parfumerie erstellt. Tropfenzählen oder gar Volumenanteile sind einfach nicht brauchbar.

Wem das nun partout zu wenig ist, der kann dieser Mischung z.B. eine richtige Basis aus Vetiver und etwas Patchouli geben. Paßt perfekt. In der Herznote macht sich Rose unheimlich gut und sogar etwas Vanille geht ganz prima. Und selbstverständlich kann man die Blutorange durch Orange oder Grapefruit gut ersetzen.

In den nächsten Tagen werde ich
1. Weingeist zugeben und
2. anschließend Wasser einrühren. Danach kommt die Mischung
3. in den Eiskasten, später wird
4. dekantiert und
5. beim Abfüllen gefiltert (wenn nötig).

Auch an dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, daß man für eigene Parfummischungen - die ja durchaus auch einiges an Geld kosten können, am Ende bitte nicht billiges Kosmetisches Basiswasser verwenden sollte. Dieser schrecklich vergällte Ethanol hat meistens einen derart entsetzlichen Eigengeruch, daß ich mich immer wundere, wenn dieses Zeug zum Einsatz kommt.

Und außerdem wird es diese Duftmischung in der Zukunft in unserer Rasierseife Tabula Rasa geben, wo sie den Teeduft (Koiander & Bergamotte) ersetzen soll.